Några första intryck

Första intrycket av Elements är helt klart igenkännande från Photoshop. Elements känns dock lite mer glad och positiv med sina färger på verktyg och andra symboler. Lagerpaletten finns där och likaså justeringslagren, det är bra för det är dessa som är grunden för en god bildbehandling. Tyvärr saknas kurvor, mitt och många andras favoritjusterare.

Elements 9 finns inte i som svensk version till Mac då denna artikel skrivs men den finns för PC. På Adobes hemsida finns en demo att ladda som fungerar under 30 dagar. Detta ger dig en bra möjlighet att prova själv. Priset för Elements 9 ligger runt 1000 kr.

Organizer – för ordning och reda

Organizer är är Elements bildarkiv där du håller ordning på alla dina bilder. Genom att ge dina bilder taggar som ”Sommarstugan”, ”Mamma”, ”Gran Canaria” så blir dina bilder lätta att hitta för dig i framtiden. En smått fantastisk funktion är att Organizern lär sig hur människor ser ut så har du taggat en person så kan du be programmet att leta reda på alla bilder som liknar den personen. De personer som inte är den rätte klickar du bort . Visst kan det bli lite fel ibland men i stort så fungerar det mycket bra och gör det enkelt och snabbt för dig att tagga dina bilder.

Du kan också här precis som i Lightroom eller Bridge betygsätta dina bilder med hjälp av en till fem stjärnor. Det är bra att hitta ett system för din betygsättning så att du gör likadant varje gång. Själv så brukar jag till exempel ge de bilder jag vill göra ordning fem stjärnor, Fyra stjärnor betyder kanske och bilder jag vill radera ger jag en stjärna. Att betygsätta sina bilder gör det enkelt att hitta de bilder du senare vill göra någonting med.

Bildbehandling i Elements

Camera Raw

Elements har en begränsad version av Camera Raw och detta begränsar dina justeringsmöjligheter en hel del. Det går inte att göra sin bild svartvit på annat sätt än att dra ur all färg med ”Saturation”. Visst går det att få till en bra svartvit bild trots detta men det är inte alls lika lätt samtidigt som det finns ett mindre antal reglage så kan det också bli lättare. Ett tips här är att jobba med reglagen ”Temperature” och ”Tint” då dessa påverkar ljuset och kontrasten i den svartvita bilden.

Det går heller inte att kopiera en justering du gjort i Camera Raw till andra bilder, vilket är en klar nackdel om du vill göra ordning ett antal bilder i samma stil. Det går dock att komma runt detta genom att att kopiera innehållet från den redigerade xml-filen till de bilder du vill ha samma redigering på. Eller att tala om för Camera Raw att den justering du just gjort ska vara Default-inställningen, då är det bara att öppna de bilder du vill justera och ställa in dem på ”Camera Raw Defaults”, krångligt, osmidigt, tidskrävande, men det går. Om du öppnar flera bilder i Camera Raw så kan du få dessa till samma stil precis som i den stora versionen.

En funktion som finns i Elements är ”Style Match”. Style Match är tänkt fungera på så sätt att du har en bild med en speciell stil, till exempel svartvit med hög kontrast. Elements läser av bilden och överför sedan stilen till andra bilder. Tanken är bra men det fungerar så där, ibland blir bilderna helt förstörda och påminner inte alls om den stil du hade som förlaga. Jag provade med fem olika bilder och ingen kom i närheten av förlagan jag använde trots att bilderna var fotograferade vid samma tidpunkt och ljus.

Att redigera bilder i Elements

Du som är van vid Photoshop måste ge Elements lite tid, det tar lite tid att ställa om sig till Elements. Det är inte på något sätt svårt, bara lite annorlunda, ungefär som att börja bildbehandla med en ritbräda. Efter en timme vill du kasta ritbrädan dit pepparn växer men när du blivit van så kan du inte vara utan den. Ge därför Elements lite tid innan du bestämmer dig för vad du tycker.

Du måste också vara lite kreativ och hitta andra lösningar för hur du ska nå fram till olika resultat. Nästan alltid när jag redigerar bilder så mörkar jag ner bilden i kanterna (Vinjetterar). Detta gör jag genom först använda ”Quickmask” och göra min markering med ”Gradient Tool / Radial Gradient”. Sedan går jag ur ”Quickmask” och väljer Adjustment layer / Curves och gör det lite mörkare. Så fungerar det inte i Elements då det inte finns någon Quickmask, men det går alldeles utmärk att göra en vinjettering i alla fall genom att först göra ett justeringslager med ”Levels” eller ”Brightness / Contrast” och mörka ner bilden efter önskemål. Hela bilden blir mörkare men välj ”Gradient Tool / Radial Gradient” och dra din vinjtettering som du vill ha den. Ett tips här är att göra din vinjettering ganska liten för att sedan göra den större med ”Free Transform”. Detta gör att du får den exakt som du vill ha den och dessutom kan du göra den i form av en oval vilket annars inte är möjligt med ”Radial Gradient”.

Lokala justeringar

Ett sätt att göra lokala justeringar på en bild är att lägga en justering över hela bilden och sedan maska bort eller fram justeringen på de delar jag vill påverka. Detta gör att jag slipper göra någon markering och får en direkt respons på hur min ändring påverkar bilden. Detta sätt fungerar även i Element. Ett typiskt fall för en sådan justering kan vara när du ska lätta upp ett ansikte. Använd ”Brightness / Contrast” eller ”Levels” och när du ljusar upp bilden så tittar du bara på ansiktet eller den del du vill påverka. När du är nöjd så inverterar du din lagermask med ”CTRL & I” för PC och ”CMD & I” för mac. Då döljs hela din justering, välj penseln och måla med vitt på de delar du ljusa upp. En fördel kan vara att ställa ner opacitetet på din pensel till runt 30 procent. Detta gör att du kan måla fram din justering med större precision. Här fungerar Elements precis som sin storebror.

Till höger visas lagermasken för en justering som gör ansiktet lite ljusare.

Något positivt och överraskande var att funktionen ”Clipping mask” fungerar i Elements. ”Clipping mask” är när ett justeringslager använder en lagermask från ett annat justeringslager. Denna funktion underlättar din bildbehandling när du ska göra flera justeringar på ett och samma område och du slipper maska varje lager utan istället så ALT-klickar du mellan lagren i lagerpaletten.

Bildbehandling i praktiken

För att verkligen testa Elements så ville jag göra i ordning några bilder och försöka få dem så lika som möjlig i ton och kontrast. För att göra det trovärdig så kommer varje bild att göras som svartvit och färg. Det finns en miljon olika sätt att bildbehandla sina bilder på. En del vill ha dem så nära verkligheten som möjligt, andra gillar effekter som Hipstamatic, Lomo, Vintage eller någon annan stil. Personligen så gillar jag bilder med hög kontrast och om det svarta sotar igen så bekymrar jag mig inte så mycket över det, däremot så vill jag inte att de vita fräter ut och bara blir vitt. Rent tekniskt så spelar det inte så stor roll vilken stil du bildbehandlar i, du använder i stort sätt samma verktyg och funktion, du drar bara mer eller mindre i reglagen. Därför är det inte fel att se hur olika stilar kommer till för att alltid lär du dig något nytt som du kan föra över till ditt sätt att bildbehandla.

Det finns några moment i bildbehandling som alltid kommer igen och kan ses som någon form grundbehandling av en bild där målet är att skapa balans och en personlig tusch. Dessa moment gör du oavsett om du vill ha mycket effekter i din bild eller om den ska vara i färg eller svartvitt.

Globala justeringar

Dessa justeringar påverkar hela bilden och du kan påverka färger, kontrast och ljuset.

Lokala justeringar

Dessa justeringar påverkar delar i en bild, t ex ett ansikte men de kan också påverka större ytor som himmeln eller annat. Det kan också vara en vinjettering där du mörkar ner kanterna på bilden för att ögat ska dras mot mitten av bilden.

Bildbehandling till svartvit

Det enda sättet att göra en bild svartvit i Elements version av Camera Raw är att dra ur all färg med ”Saturation”. Inte sällan så blir bilden ganska mjuk (låg kontrast) så det är det första vi måste fixa till. Det jag ska försöka åstadkomma är en ljus bild där mellantonerna i bilden ska vara ljusa och det svarta fortfarande är svart och det vita får inte fräta ut. För att få till ljuset och kontrasten så börja med att dra i ”Temperature”. Dra kraftigt fram och tillbaka så du verkligen ser vad som händer och stanna där du tycker bilden ser så bra ut som möjligt.

I början kan det krävas lite tålamod att få till en svartvit bild Camera Raw

Jobba sedan med ”Fill LIght”, ”Blacks”, ”Brightness” och ”Contrast” parallellt och tänk hela tiden på vad du vill uppnå. I det här fallet en ljus bild där det svarta fortfarande är svart. Reglagen motverkar varandra och hänger på så vis ihop. Drar du i ”Blacks” så kommer hela bilden kännas mörkare, dra då i ”Brightness” så kommer det ljusa tillbaka men det mörka i bilden är fortfarande mörkt. På det här sättet justerar du din bild till du hittat den balans du vill ha. Detta är ett arbete som i början kräver lite tålamod men med tiden så bygger du upp en känsla för reglagen och det kommer att gå lättare.

I den här förenklade versionen av Camera Raw upplevde jag det svårt att få till bilden direkt, det finns helt enkelt för få justeringsmöjligheter men det går att komma nära. Försöka att komma så nära din inre bild som möjligt och resten fixas till i Elements.

Innan du börjar i Elements så se över din bild, kanske har du damm på sensorn. Städa upp din bild och fundera på nästa steg. Något jag alltid gör är att skärpa bilden med ”High Pass”, dels för att det blir trevligare att jobba med bilden då den är skarp men också för att jag upplever det enklare att bildbehandla skarpa bilder. En oskarp bild kan ibland kännas mjukare än vad den faktiskt är. För att skärpa bilden med filtret ”High pass” så gör en kopia av ditt lager, ”CTRL & J” för PC och ”CMD & J” för Mac. Ändra blandningsläget direkt till ”Vivid light”. Just nu ser bilden inte alls skarp ut, bara konstig. Zooma in bilden till 100% (dubbelklicka på förstoringsglaset i verktygspanelen) och gå till meny ”Filter / Other / High Pass” Eftersom du ställde blandningsläget till ”Vivid Light” tidigare så ser du nu effekten direkt. Dra reglaget så att du tycker att bilden ser skarp och fin ut. Det behövs inte mycket, någonstans runt 1,0 brukar vara lagom men låt dina ögon bestämma. När du klickat ”OK” så tänd och släck skärpelagret för att se bild med och utan skärpa. Blev det inte bättre så gör om det hela, kasta lagret och börja om.

Nästa steg är att få det mörka i bilden lite mörkare utan att göra den övriga bilden mörkare. ”Levels” är rätt justering att göra och här är det framförallt två reglage du kommer att jobba med. Det svarta (A) och det gråa (B), (se bild). Börja med reglage ”A” och dra det åt vänster, samtidigt som du drar så håll in ALT-tangenten. Hela bilden kommer att bli vit och när du drar kan du se hur bilden blir svart på vissa ställen. Där det blir svart är det helt svart. Detta är ett bra sätt att se att det faktiskt finns något svart i bilden, vilket finns i de allra flesta bilder. Släpp ALT-tangenten och dra nu i reglage (B) åt höger. Detta gör mellantonen ljusare. Hitta balansen genom att dra i dessa två reglage.

Nu har vi en grundbalans i bilden hittills har vi bara jobbat med globala justeringar och nu är det dags att börja med lokala. En lokal justering kan du göra då du vill gömma eller framhäva något. I det här fallet vill jag lyfta fram pojkens ögon. Det finns många sätt att göra detta på, t ex med ”Dodge Tool”. Nackdelen med ”Dodge Tool” och andra liknande verktyg är att de lägger justeringen direkt på bild och du kan inte ändra tillbaka den vid ett senare tillfälle. Använd, om det är möjligt justeringslager istället för verktygen. Detta gör dig mer flexibel senare fram i din bildbehandling av bilden.

Zomma in bilden så att du ser ögonen tydligt och gör ett ”Adjustment Layer / Brightness & Contrast” Titta bara på ögonen när du drar i reglagen för du kommer nämligen påverka hela bilden. När du är nöjd så trycker du ”CTRL & I” för PC och ”CMD & I för Mac” för att invertera lagermasken. Välj nu en pensel, justera storleken så att den passar ögonen och gör den ganska mjuk, runt 10 % på ”Hardness”. Måla nu fram justeringen på ögonen. Skulle du nu tycka att du fått för mycket eller lite effekt så kan du dra i reglagen för ”Brightness & Contras” tills du är nöjd och den här gången påverkas endast ögonen.

Bilden klar. Elements klarade av detta sätt att bildbehandla utan några problem. Ofta är det enklare att redigera en svartvit bild då du inte har några färger att ta hänsyn till utan bara olika toner.

Bildbehandling av färgbild

Ett bra sätt att börja med en färgbild i Camera Raw är att vitbalansera bilden. Detta gör du med den lilla pipetten som heter ”White Balance Tool”. Leta efter ett ställe i bilden som du vet är vit eller ljusgrå och klicka där med pipetten och bilden blir vitbalanserad. Ibland kan det löna sig att klicka runt på några olika ställen för att hitta rätt. Ofta kan jag tycka att bilden blir lite kall när detta verktyg används och för att rätta till det så drar du i reglaget ”Temperature” mot gult så blir bilden lite varmare.

Därefter balanserar du upp bilden med de andra reglagen precis som vi gjorde i den svartvita bilden. Ett tips här kan vara att dra ner ”Saturation” lite grann och dra upp ”Vibrance” lite. Saturation drar ner färgen i hela bilden och med Vibrance så ökar du färgmängden i första hand hudtoner.

Börja i vanlig ordning med att städa upp bilden från damm och annat och gör ditt skärpelager. När detta är gjort så titta på din bild och fundera på om det finns något du vill ändra. I det här fallet tycker jag att gruset pojken står på har en trist och väldigt färgglad ton. Grus och asfalt blir ofta lite röda på bild medan våra ögon upplever det som grått. För att göra gruset mer åt det grå hållet så kommer vi behöva maska en del så här kommer några tips. Vi kommer dra ner färgen med hjälp av ”Adjustment Layer / Hue/Saturation”. Hela bilden kommer att tappa färg men genom att måla med svart på lagermasken kommer pojken att få tillbaka sin färg. För att verkligen se hur du målar på din lagermask så dra ner ”Saturation” så mycket det går så att hela bilden blir svartvit. Nu kommer du tydligt se hur och vart du målar och när du tycker att din mask är bra så drar du tillbaka ”Saturation” till önskad nivå. Detta är ett bra sätt för att verkligen se hur du målar på din lagermask. Du kan också genom ALT-klicka på din lagermask se hur din lagermask ser ut. Då kan du se om du missat något område i bilden vilket kan vara lätt gjort när stora ytor ska maskas. Detta var en stor lokal justering och det sista jag gjorde med den här bilden var att lyfta fram ögonen lite på exakt samma sätt som i den svartvita versionen.

Håller Elements?

För yrkesfotografer så håller inte Elements måttet då visa viktiga funktioner saknas men Elements är inte tänkt för denna kategori utan för alla andra som tycker om foto och då måste jag säga att detta program är fantastiskt ur flera synpunkter. Organizern är grymt rolig och lätt att jobba med vilket gör att du vill tagga dina bilder och skapa ordning och reda i ditt bildarkiv. Ansiktsigenkänningen är rolig och det känns nästan som ett verktyg från FBI eller någon annan underrättelsetjänst. Cool är den i vilket fall och den underlättar och sparar en massa tid åt dig, vilket är bra. Som bildbehandlare fungerar Elements bra och det går att göra väldigt mycket. Elements klarar av den ”normala” bildbehandlingen på ett mycket bra sätt och du kan vara kreativ. Faktum är att Elements är så bra att jag tänker gå över till Elements för mina privata bilder. En orsak till detta är helt klart Organizern och de trevliga funktioner som kommer att spara en massa tid. Mina andra bilder får stanna i Lightroom och Photoshop där de hör hemma.

Den dokumentära bilden

Innan du sätter igång så fundera först på vad du vill lyfta fram i din bild.

I den dokumentära bilden så är det absolut förbjudet att lägga till eller ta bort föremål. Bilden upphör att vara dokumentär när bildens innehåll ändras. Det som står till fotografens förfogande är justering av kontrast, färger och ljushet och då både lokalt som globalt samt beskärning. Genom att ändra på dessa tre variabler kan du förvandla en bra bild till en mycket bra bild.

Hur kan du tänka?

Fundera på vad som är huvudmotivet i din bild. Det är detta motiv du vill att betraktaren ska se direkt när din bild beskådas. I bilden nedan vill jag att betraktaren först ska se de två jägarna och älgen. När de tittat klart på dem så kan den övriga bilden ses vilket är viktigt för att det är miljön som sätter personerna är i ett sammanhang. Det jag vill göra är att lyfta fram personerna så mycket det går och gömma bakgrunden utan att det ser konstigt och bildbehandlat ut.

Steg 1 – bakgrunden

Ge bilden en kurva som höjer kontrasten. Personerna kommer också att påverkas av denna ändring men dessa maskas bort med hjälp av lagermasken. Se bild 2.

Nästa steg för bakgrunden är att skapa en vinjettering. Detta kommer att krympa ihop bilden så att blicken styrs in till personerna. En bra vinjettering gör du genom att gå in i snabbmasken (Q) och välja övertoningsverktyget (G) eller (shift & G) beroende på vad som varit valt sedan tidigare. Välj nu en radial gradient och gör din markering genom att klicka i centrum av huvudmotivet, och hålla ner musknappen och dra ut din gradient tills du är utanför personerna och släpp. Gå ur snabbmasken (Q) och du har en markering. Du kan behöva invertera denna markering (Ctrl & I) eller (Cmd & I) om du har Mac. Gör nu en kurva som ett justeringslager och gör denna mörkare och vips så har du en vinjettering och det fina är att den är som mest markerad i utkanten av bilden och avtar successivt mot mitten. Om detta gör dina personer mörkare så maska bort detta i lagermasken men var försiktig, du får inte maska utanför personerna för då riskerar du att skapa en gloria runt om dem. Dra med fördel ner opaciteten på din pensel och måla flera gånger på samma ställe till önskad effekt.

Steg 2 – personerna

Då är det dags för personerna att få sina justeringar så att de sticker ut från bilden och blir det naturliga blickfånget i bilden. Gör en kurva som ett justeringslager och gör den ljusare tills du tycker att det ser bra ut. Bry dig inte om att bakgrunden ändras, den kommer att maskas bort. Det mest enkla och mest smidiga sättet att maska bort bakgrunden är att invertera din lagermask för att sedan måla fram personerna. När du maskar fram personerna så rekommenderar jag att du gör det med en pensel med låg opacitet, runt 30 kan vara lagom. Detta gör att du måste måla flera gånger för att få full effekt av ditt kurvlager och detta gör också att du verkligen kan måla fram detaljer efter eget tycke och smak. Personligen gillar jag att dra rätt mycket i kurvorna för att sedan använda en pensel med låg opacitet. Jag tycker att det höjer min precision men visst tar det lite mer tid.

Ibland räcker det inte med ett kurvlager för att få till personerna, gör då bara ett kurvlager till och jobba dig fram. I det här fallet fick jag inte den effekt jag ville ha på ansiktet så därför görs ett nytt justeringslager för just ansiktet och i det här fallet så vill jag så olika med dem två ansiktena. Mannen med hatt vill jag ljusa upp och mannen i keps vill jag mörka ner och höja kontrasten i håret på, därför blir det två justeringslager för detta.

Tips

När du maskar fram ansikten och kroppar är det lätt att det blir en gloria runt personen vilket inte är snyggt. Se därför till att alltid gå runt objektet och maska bort runt kanterna, och det gör sällan någonting om du maskar en liten bit in på personen.

Steg 3 – Göm det som tar fokus

Se nu över din bild, leta efter ljusa fläckar i din bild som tar för mycket fokus. Hittar du något som stör så mörka ner dem försiktigt, tänk på att det ska se naturligt ut. Prova att göra en kurva som ett justeringslager där du gör det ljusaste i bilden grått, klicka på Ok och invertera din lagermask och måla försiktigt fram justering. I detta bildexempel tycker jag att det ligger mycket vitt på marken som stjäl uppmärksamhet. Det är mossa och döda kvistar och några stenar. Måla även här med en pensel med låg opacitet.

Steg 4 – Har din bild balans?

Om en bild som i detta fall skulle vara mörkare på ena sidan så blir det lätt obalans i bilden, det kan kännas som om bilden lutar åt den mörkare sidan. Ett bra sätt att kontrollera detta är om du kisar med dina ögon så att du ser din bild suddigt så kommer du att se om din bild väger tungt åt något håll. Gör den det så försök att mörka ner eller ljusa upp den delen av bilden. Gör som du gjorde vinjetteringen men använd istället Linjär gradient och markera det hörn/sida av bilden som du vill ändra. Justera med kurvor som justeringslager.

Steg 5 – Jämför före och innan

Nu har du en massa justeringslager och du har troligtvis blivit blind för din egen bild. Därför är det bra att gå iväg 10 minuter för att sedan komma tillbaka och se sin bild med nya och fräscha ögon.

Ett bra sätt att snabbt och enkelt kunna se vad du faktiskt gjort med din bild är att hålla in ALT-knappen och klicka på ögat på ditt bakgrundslager i din lagerpalett, då släcks alla dina justeringslager och allt du ser är din bild som original. Håll kvar ALT-knappen och klicka på samma öga och alla din justeringslager tänds igen. Detta kan jag upprepa några gånger för att verkligen analysera vad alla justeringarna har gjort för bilden och framförallt fundera på om det blev bättre och behöver jag göra någonting mer.

Hitta känslan för bilden

Bilder bygger ofta på känslor, bildbehandla så att du förstärker dem.

Detta är ett sätt att behandla dina bilder och det är systematiskt och det går rätt fort när du lärt dig alla handgreppen. Kom bara ihåg att du inte ska bildbehandla dina bilder mekaniskt utan med känsla och ett bra sätt att hitta rätt känsla för dina bilder att är lyssna på musik som passar bra in för den typ av bilder du arbetar med för stunden. Det viktiga är dock att lyckas med att förädla och förtydliga sin bild utan att passera gränsen för vad som är tillåtet för den dokumentära bilden.

Med tiden kommer du att hitta din stil, var så säker. Du kommer att veta hur du vill ha dina bilder redan när du ser dem på displayen. En del vill ha dem mörka och murriga medan andra vill ha sina bilder fjäderlätt ljusa. Några vill ha detaljer kvar i det mörka och för andra spelar det ingen roll och inget är fel, bara olika. Vilken känsla vill du förmedla med din bild?

Att använda blixt på en person utomhus gör det möjligt att skapa spännande porträtt med en dramatisk himmel och där personen är ljussatt. Med blixten på ett stativ kan du skapa mästerverk som passar in i vilken reklam eller Magazinetidning som helst. För att kunna ta denna typ av bild behöver du både känsla och tekniskt kunnande och det är det tekniska vi går igenom i denna artikel.

Exponering, exponering, exponering

För att kunna ta den här typen av bilder så måste du ha full kontroll på din exponering och det är inte en, utan två. Bakgrundens och blixtens exponering. Dessa två måste du balansera till det resultat du önskar. Låt oss säga att du ska ta en bild på en person utomhus där du vill ha himlen lite mörk och personen ljussatt med en handblixt monterad i en Softbox. En Softbox används för att mjuka upp blixtens annars så hårda ljus. Börja med att ställa in kameran i manuellt (M) läge. Lägsta ISO för bästa kvalité. Ställ sedan in exponeringen på bakgrunden (alltså himlen). Tänk på att en kamera inte kan ha för kort exponeringstid tillsammans med blixt, ofta är denna tid som kortast på 1/200 sek. Titta i din handbok för att få veta vilken exponeringstid som är din kameras snabbaste synktid med blixt. Ta ingen som helst hänsyn till personen som troligen kommer att bli som en siluett (se bild 1). När bakgrunden ser ut som du vill ha den så ändrar du inte kamerans inställningar mer utan justerar in blixtens styrka så att personen blir rätt exponerad (bild 2). Nu är dina inställningar klara och du kan börja fotografera din modell.

Balansera ljuset

Viktigt att veta med den här typen av foto är vad exponeringstiden och bländaren gör för ditt resultat. Exponeringstiden påverkar din bakgrund, en längre tid gör att din bakgrund blir ljusare, kortare tid gör att bakgrunden blir mörkare (bild 3 – 5). Exponeringstiden kommer inte att påverka exponeringen på personen nämnvärt då denne är kraftigt underexponerad och det är blixtens ljus som dominerar.

Bländaren och blixten hör ihop och ändrar du bländare så kommer exponeringen på personen att påverkas men också bakgrunden. Detta gör att om du vill ändra exponeringen på personen med plus en tredjedels steg på bländaren så måste du ändra exponeringstiden minus lika mycket för att ha samma exponering på bakgrunden. Om du inte gör denna ändring på exponeringstiden så kommer bakgrunden att bli ljusare.

Genom att ändra exponeringstiden så ändrar du exponeringen på bakgrunden. Längre tid, ljusare bakgrund.

Från vänster till höger

• 1/200 sek bländare 22 utan blixt
• 1/200 sek bländare 22 med blixt
• 1/125 sek bländare 22 med blixt
• 1/80 sek bländare 22 med blixt
• 1/50 sek bländare 22 med blixt
• 1/30 sek bländare 22 med blixt

På detta sätt balanserar du ljuset till de effekter du vill uppnå i dina bilder. Det fantastiska med detta sätt att fotografera är att hela världen blir din studio med en enorm variation på bakgrunder.

Blixten starkare än solen

Faktiskt så är det så, att blixten är starkare än solen. Så länge blixten befinner sig nära, runt två meter från modellen med en vanlig handblixt. Detta gör att du kan förvandla dag till kväll genom att du underexponerar bakgrunden. Detta ger dig som fotograf många kreativa möjligheter. Genom att du underexponerar så blir det som finns på marken väldigt mörk, nästintill svart, vilket gör att du kan skapa en ren miljö av en väldigt rörig bakgrund. Bilden på fotograf Patrik Söderman är fotograferad vid tågstationen i Knivsta utanför Uppsala. Många människor rörde sig på gatan och tittade nyfiket på oss när de passerade. Dessa personer syns inte alls i bilden då de är kraftigt underexponerade. Tåget som stod vid stationen syns inte heller.

Handblixtens nackdel är att den är ganska svag, vilket gör att du måste ha blixten ganska nära din modell. Vill du kunna ställa blixten längre bort så måste du investera i portabla och batteridrivna studioblixtar. Dessa är betydligt mer kraftfulla men också dyra. Detta problem går att lösa genom att du placerar kameran på stativ tar en bild på bakgrunden utan blixt. Sedan ställer du dit din blixt och fotograferar modellen. Nu har du två bilder som du kan färdigställa i Photoshop.

Det går att fuska

Du kan fuska genom att fotografera flera bilder som du sedan lägger ihop. Börja med att fotografera personen med blixtljuset, när du är nöjd så tar du bort blixten och stänger av den och tar en ny bild. Du måste använda stativ för denna fotografering. Sedan lägger du enkelt ihop bilderna i Photoshop så att blixten försvinner. Tänk på att det inte får ta för lång tid mellan de två olika bilderna för molnen rör sig snabbare än du tror.

Blixtens placering

Ljus från sidan ger ofta det snyggaste och mest naturliga ljuset. Om blixten slår för rakt på kan personen se inklippt ut och det är inte snyggt. Se därför till att behålla en sida någorlunda obelyst av blixten. En traditionell ljussättning a la Rembrandt är inte fel att börja med där ljuset kommer 45 grader från sida och 45 grader ovanifrån. Det som utmärker denna ljussättning är den ljustriangel som uppstår på skuggsidans kind. Denna ljussättning fungerar mycket bra som utgångspunkt som du sedan kan justera efter ditt tycke och smak.

Solens position och som en andra ljuskälla

Solens position är viktig för din bild och rätt använd så kommer den att fungera som en extra ljuskälla för dig. Ett bra tips är att inte ha den bakom dig själv utan istället någonstans framför dig. Att ha den rakt i kameran kan vara en cool effekt men det kan kräva en starkare blixt än den handhållna, eller att du går nära ditt motiv. En ljussättning som jag själv är väldigt förtjust i är när solen kommer från vänster 45 grader bakifrån och blixten kommer från höger 45 grader framifrån. Blixten och solen lyser alltså rakt in i varandra och i någonstans mitt i mellan står modellen.

Bilden på Patrik Söderman så befinner sig solen precis bakom Patrik och skapar en tydlig separation mellan himmel och Patriks mörka jacka. Att låta solen agera motljus är inte fel.

Porträtt inomhus

Du behöver faktiskt inte någon studio för att kunna ta studiolika porträtt, det räcker med en blixt och ett rum. Genom att ställa in en exponering som inte räcker till för att exponera det befintliga ljuset skapar du en mörk bakgrund. Några av mina bästa porträtt har jag fotograferat med den här tekniken och då har vi varit i skolmatsalar, caféer, vardagsrum etc. Prova att släcka lamporna i ett rum och ställ in en exponeringstid på 1/200 sek och bländare 11 med lägsta ISO. Tryck av! Bilden ska bli svart eller nästintill svart. Placera nu en person i rummet och justera in din blixt så personen blir rätt exponerad. Kamerans inställningar behöver du inte röra utan öka eller minska blixten. Om väggen bakom blir ljus så flytta er så långt från väggen som möjligt och ge lite mer sidoljus så ska väggen bli mörk igen. Använd gärna ett paraply eller en Softbox för att ge ljuset en annan karaktär. Många duktiga och erkända porträttfotografer använder ofta bara ett ljus när de tar sina porträtt och många gånger räcker det alldeles utmärkt.

Lite om tillbehör

Det går inte att skriva en artikel om ljussättning utan att prata om tillbehör. Tillbehör och prylar är roliga och ger dig som fotograf ett större kreativt spelrum.

Softbox
Softboxen gör ljuset från din blixt mjukare. Den Softbox jag har provat kommer från Kaffebrus och heter Tristar Magic Square Softbox för Hot Shoe-blixt 80 x 80 cm och kostar 899 kr. Den är lite finurlig då den vecklar ut sig likt en reflexskärm med ett litet flopp. Det tar cirka en minut att montera fast boxen och blixten på stativet. Att montera ned den går också fort och smidigt. Jag tror att för amatören så är detta en bra Softbox som kommer att hålla under många år.

Externt Batteripack

Ofta när man fotograferar med en blixt utomhus så får den gå på full effekt vilket gör att det tar några sekunder för blixten att ladda upp sig. Med ett externt batteripack så förkortar du denna laddningstid till nästan ingen alls. Detta gör att du kan hålla ett bra tempo när du fotograferar och detta är en stor fördel för dig och din modell. Det batteripack jag har fått låna rymmer sex batteri och kommer från Kaffebrus. Du kan montera hela lådan under kameran vilket är bra om du har blixten monterad på kameran. Något naturligt sätt att fästa den på ett stativ finns tyvärr inte. Batteripacket kostar 799 kr och är enligt mig väl ett mycket bra köp för dig som använder blixten mycket och uppskattar snabba uppladdningar.

Radiosändare

För några år sedan kostade dessa sändare många tusenlappar, idag några hundra eller för att vara mer precis 569 kr hos Kaffebrus. Dessa radiosändare gör att du slipper kablar och gör dig som fotograf mer rörlig. Automatiken fungerar inte med dessa sändare så du är tvungen att kunna ställa din blixt på manuellt läge och själv öka eller minska styrkan. Har du flera blixtar så kan du komplettera med fler mottagare. Räckvidden är okej, runt 20 meter vilket borde räcka för de allra flesta fotograferingar.

Stativ

Ett stativ ska vara stadigt och inte kortare än två meter. De finns i alla prisklasser från 200 kr till flera tusen. Fotograferar du utomhus och det är lite blåsigt så placera tyngder på stativets ben så står det stadigt. Detta är speciellt viktigt och du använder softbox eller paraply. Vikterna kan du enkelt tillverka själv genom att ta en gammal tygpåse eller liknande och fylla med sand eller sten. Jag fick mina vikter tillverkade på en verkstadsskola för några tior och det fungerar perfekt.

Fäste för paraply och blixt

Mellan stativet och blixten ska du ha fäste för blixten och eventuellt ett paraply eller en Softbox. Se till att detta fästa går att vinkla och är tillräckligt stadigt för din utrustning. Utan denna del så kommer du inte att kunna fästa din blixt på stativet och även om den känns dyr så är det värt pengarna om du tänker fotografera en del med din blixt på stativ. Mellan 400 – 500 kr får du räkna med.

Blixten

För den typ av fotografering vi har pratat om i den här artikeln så fungerar vilken blixt som helst, så länge du kan ställa in den manuellt. En ny blixt går på många tusen och liknande går att köpa begagnade för en tusenlapp eller två. Vid den här typen av fotografering behöver du ingen som helst automatik vilket gör att dina blixtar kan vara av en mycket enkel modell och därför blir också priset billigt.

Fotograf Hans Jonsson

Fotograf Hans Jonsson, meriterad fotograf i Örebro men med sina rötter i Malmö fotograferar gärna med små enkla blixtar under sina uppdrag. Hans har två blixtar i sin kameraväska och använder dem ofta till enklare porträtt.

De är lätta att ta med sig och ofta räcker de till i styrka. Speciellt bra är de när det är dåligt utrymme där vi ska fotografera. Dessutom gör de mindre blixtarna en ovan modell mindre nervös, och då får jag bättre bilder. Det är bra!

Hans grundförutsättning för sina blixtar till att förstärka det ljus som redan finns för att få fram en lite krispigare känsla i bilden. Detta gör att blixtarna slår ett halvt steg starkare än det befintliga ljuset. Målet är att blixtarna inte ska synas, de ska bara kännas.

Till sina små blixtar använder Hans radiosynk för att slippa sladdar och trassel. Ett självklart tillbehör för Hans är en Softbox för att mjuka upp det annars hårda ljus som en handblixt ger ifrån sig. En strut som formar ljuset är inte heller fel, då kan du få din blixt till en spot för att belysa mindre områden.

Det viktigaste för Hans när han fotograferar är inte kameran eller blixten eller det dyra objektivet (Canons 85mm med bländare 1,2) utan det är att ha en tydlig visuell ide för sin fotografering. Det är en väldigt stor skillnad om jag ska fotografera en VD eller en poet, det är två helt olika typer av bilder och det kräver att jag anpassar mig till detta och utan en visuell ide blir mitt jobb väldigt svårt.

I sommar kan ni se Hans Jonssons utställning ”Sista dansen med Monica” på konserthuset i Stockholm. Hans följde Monica Zetterlund under några veckor och dokumenterade hennes sista turné.

Fotograf Johan Löfgren

Johan Löfgren är 18 år och studerar på mediaprogrammet i Örebro. Han har just skickat in sin ansökan till Nordens fotoskola och drömmer om att kunna försörja sig som fotograf i framtiden. Det är den dokumentära bilden Johan brinner för och har även ett stort intresse av Skate så därför blir det naturlig att fotografera just detta.

Johan sätter ofta sitt ljus så att han tillsammans med sina två handblixtar från Nikon bildar en triangel, blixtarna är riktade mot varandra och mitt i mellan befinner sig skateboardåkaren.

Jag tycker att det blir så snygga skuggor i kläderna av detta ljus. Fördelen med de små blixtarna är att de är lätta att ta med sig och nackdelen är att de ofta går på full effekt och behöver några sekunder för att ladda ut sig, detta gör att jag bara en chans, så min tajming behöver vara bra.

Ofta underexponerar (mörkar ner) Johan sin bakgrund med ett eller två steg vilket ökar dramatiken i bilderna och riktar direkt ett större fokus till huvudmotivet som är upplyst.

Bilden på Johan tog vi i brädcentralen i Örebro, en naturlig träffpunkt för Skateboardåkare. För att ta denna bild på Johan så ställde vi först in rätt exponering efter det ljus som kommer från fönstren vilket var 1/125 sek och bländare 6,3 med ISO 320. ISO 320 var helt enkelt en miss från min sida då jag glömde att ändra värdet till 100 ISO. Fönstren gav så mycket mer ljus än vad lokalens lampor gav så detta resulterade i att Johans högra sida (vår vänstra) blev helt mörk. Därför placerades en blixt just utanför vänster sida i av bilden och riktades rakt mot modellen. Blixten balanserades in för att ge samma mängd ljus som fönstren gav. Här hade det varit optimalt att använda en lös exponeringsmätare som ger oss det exakta värdet, men då denna inte var med i kameraväskan fick jag lita på kamerans display vilket fungerar men med en exponeringsmätare hade jag vetat att ljuset låg exakt i balans med fönsterljuset.

Övning ger färdighet

Fotografering med blixt på det här sättet är verkligen en utmaning då det är mycket att tänka på. Ofta kan det bli så att när nya tekniker testas så glöms bilden bort. Jag minns min första HDR-bild. Jag gick bara utanför dörren hemma och tog tre bilder för att ha något att lägga ihop i datorn. Efter några fotograferingar på dörrtrappan kände jag mig redo att försöka skapa en bra bild. Vi måste öva för att bli duktiga på en viss teknik, och det är när vi behärskar tekniken som vi obehindrat kan börja tänka på att skapa bra bilder, och det är då som fotografi är som mest stimulerande.

Vår senaste artikel till Kamera & Bild beskriver hur du fotograferar riktiga ”höjdarbilder” med hjälp av en kameramast och innehåller tekniska tips, inspirationsbilder och intervju med fotograf Nisse Nordling. Finns i en butik nära dig den 2 augusti. För fotografer som vill komma upp sig.

Är du intresserad av kursen så hittar du mer info här

Onelightgänget

Några bilder från dagen

[Show as slideshow]